1. 在这里，在此时，我仰望着蓝天白云。蓝天还是千百年前的蓝天，白云却无所谓何时的白云。蓝天白云倒映在卜奎公园清澈的湖水中，天空依然湛蓝，云朵依然洁白，如果天空是一幅画，那么云朵该是画中的故事。

倒映在湖水中的还有一幢幢高耸入云的楼宇，这片楼宇被称为鑫海家园，它簇新、靓丽。这片楼宇彰显着一个全新的时代，替换了一段往事，也掩盖了一个名字，一个沧桑、老旧的名字——西站。

西站，是齐齐哈尔历史画卷的景深处浓重的一笔，而我的生命历程中，也有一个时段曾经在这里行走。

西站，那些消失在岁月深处的茅草屋，那些饱受风雨侵蚀的青砖房；那些戴着礼拜帽的弯腰驼背的老爷爷，那些嘴边时时挂着“为主的”老奶奶；那古色古香、肃穆清幽的清真寺，那清晨和黄昏袅袅升腾的炊烟啊……我的西站，我生命的背景，我记忆之树的根系。

西站，这样一个名字能有多深的渊源？它来自土地和历史的哪一个交汇点？

清康熙十五年，也就是1676年，踌躇满志的皇上接到消息：沙皇俄国入侵黑龙江流域。皇帝决定派遣兵民戍守东北边疆，在戍边的队伍中，有40多户回民，他们从山东、河北出发，走过春夏秋冬，走过万水千山，终于走到了朝廷为他们指定的落脚点，这就是黑龙江卜奎驿站。

在那个遥远的年代，因为信仰分歧，迁徙，成为了他们的宿命。但是北方的这片黑土地是宽厚的，她无条件地接纳了这些远道而来的人们。在卜奎驿站周围，回族民众盖起草房，安身立命。

1691年，黑龙江将军决定在嫩江流域建城屯军，地址就选在了卜奎驿站旁，从这一年开始兴建齐齐哈尔城。当时所建的城池，分为内外两城，外城是土墙，内城是木墙。外城有五个城门，分别是东启门、南薰门、西阙门、北朝门，在土城西南角还有一个小西门，这个门是为了方便与城外驿站的沟通而开设的。

于是，回民聚居的地方就有了西站这个名字：西，是指城西；站，是指驿站附近。有回民怎能没有清真寺呢？有清真寺的地方就像一块磁石，吸引了后来戍边的回民陆续定居在此。

穆斯林的血液里流淌着祖先传下来的勤劳和智慧，他们养牛养羊，他们开小店开饭馆，西站热闹起来了，终日弥漫着油炸食品的香味，弥漫着淡淡的羊膻味。从来就说“回回两把刀，一把卖羊肉，一把卖切糕”，不仅在西站，头戴礼拜帽的回族民众还把牛羊肉卖到了城东城南，回族人响亮清脆的叫卖声从此传遍了老卜奎城的大街小巷。

后来从关里迁来了很多汉族人，后来的后来汉族人的房屋包围了西站。信仰不同的两个民族的人们毗邻而居，不同的生活习惯，使得我们在他们眼里有些神秘。

嘉庆十一年（1806年），他们在清真寺北面建起了关帝庙，他们也把它叫做马神庙，庙内供奉文帝、关帝和马神，他们希望自己的子弟能够进士登科。道光十年（1890年），他们又在关帝庙东面建起了斗母宫，传说朝拜斗母能救苦除难，免灾祛病。关帝庙、斗母宫平日香火鼎盛，每逢庙会更是香客齐聚，商贩云集。虽然不是伊斯兰教的大日子，回民小贩也要来凑一凑热闹，回民卖着牛羊杂碎、油炸馓子，汉民卖着锅碗、布匹和从嫩江里刚刚打上来的活鱼……在此起彼伏的叫卖声中，时光悄悄流逝。

在卜奎这样一座繁华的城市，不会没有专门的交易市场，人们就把这样的市场称做“驴马市儿”。那时的买方和卖方是不直接见面的，要有经纪人，回族人虽然很穷，有的连做一点小买卖的本钱都没有，但是他们却有活泛的头脑，很多人就做了这样的经纪人。他们的交易方式叫“掏麻雀”或“袖里吞金”，搭一块羊皮在肩上，或者袖口对着袖口，每个手指或者手指的组合都代表着一个数字，捏住对方的手，就知道了他要出的价钱，就这样一来一往地讨价还价，最后成交与否用眼神来确定，在交易过程中不说一句话。两个人的事儿，两个人说了算，贵贱都是情愿的，没有不正当竞争和哄抬物价。于是，回民人不用本钱，只用灵活的头脑就赚到了他们用以养家糊口的钱。

1937年，妈妈出生在西站。虽然她很小的时候就父母双亡，但是有远见的叔叔供她读书，一直读完医学院，成为了一名医生。于是，她离开了西站。后来的后来，我小小的身影出现在了西站，我虽然不是出生在这里，但是我的童年和这里密不可分，我时常跟着妈妈回到西站，回到她的也是我的亲人们中间。

妈妈说，姥姥家的后面有一个高大的石头牌坊，她小时候就在牌坊下面玩耍。我也恍惚记得那个牌坊，我五六岁的时候它好像还在，但是不记得是什么时候被拆除的。牌坊下面的路，是我小时候常常走过的一条路，牵着大人的手，向寺走去，走到寺的大门前，我停下脚，看一眼门上那块牌匾，心里就升起一丝惧怕。在一个小女孩的眼里，老旧的清真寺过于肃穆了。礼拜的那些仪式，特别是有人“无常”了的时候的仪式，我一点也不懂，只是埋着头，跟在大人们身后，跪下去，当诵经声响起，我的眼睛就潮湿了。

生活变了，变得有些陌生，而回忆西站更恍若隔世。那些青砖房呢？那些“老乡佬”呢？是不是并不曾存在？只是一个虚构的故事呢？当过去的一切不再真实？我总是惧怕于时间的力量，是不是我们的现在对于将来的人们来说，也会十分不真实，想到这些，我就有些伤感。

曾经的西站，曾经生活在西站的一辈辈的人们，他们的生和“无常”是真实的，他们的欢乐和悲伤是真实的。西站没有消失，她存在于卜奎公园的清风中，存在于鑫海家园的美丽中，因为今天的一切都是从昨天走出来的。比如我，就是从先人的生命中走出来的。

2. 行走，从天边走到天边，因为真主领路，我们才可以无尽地行走。走过风雪又走进风雪，走过雪原又走进雪原。大雪，飘落在我们生命深处，染白了我们的骨骼和血液。

寒冷，是无比沉重的巨石，挤压得我们只剩下了精神。

从甘肃到山东、河北，再到黑龙江，我们被命运驱赶。但是我们不说苦难，心中想着真主，这苦旅就当成是真主的召唤。今天的我，想象祖先的那次跋涉，追寻那次苦旅的因由。

冰雪覆盖的精奇里江边，达斡尔人正在凿冰捕鱼，远处有一队人向他们走来。是什么人穿过茫茫雪原而来呀？好客的达斡尔人迎上前去，是从来没有见过的黄头发、蓝眼睛的人，达斡尔人笑着喊着“安达”走过去，对方手中的武器喷出了火焰，达斡尔人的鲜血顿时染红了洁白的雪野……这是公元1643年。达斡尔人把这些入侵者叫做“吃人的罗刹”，他们就是俄国沙皇的鹰犬，自此，沙俄对中国外兴安岭和黑龙江流域的入侵开始了。

这就是山东、河北40户穆斯林远迁黑龙江的因由——戍边。

就在这里停步吧。这里是哪里？这里是卜奎驿站。卜奎，一个达斡尔族勇士的名字。那么，这里是异教人的故乡啊。不，真主说，你在哪里跪下，你在哪里诵经，哪里就是你的故乡，因为，有时家也会漂泊，只有心是永恒的，那么，还问什么故乡和他乡。

原来大地上的任何角落都有春天。卜奎的春天在冰天雪地中挣扎出几点绿意，淡得像泡乏了的茶，难以捕捉一丝芳香。穆斯林渴望春天的芳香，像渴望真主的教诲，即使是陌生的土地，生命也要萌芽，而真主的教诲就是甘霖，那么我们将如何承接？

建寺了。虽然只是几缕茅草，虽然只是几块土坯，但是我们有了安放心灵的地方，我们有了仰望真主的地方。我们不在意吃糠咽菜，也不会因棚漏窗破而愁苦，因为我们有寺了，聆听着亲切的古兰经，我们就拥有了最大的幸福。

卜奎的穆斯林的子孙，要像牢记圣训一样牢记这一年——1684年，也就是康熙二十三年，我们建寺了。“先有清真寺，后有卜奎城”。这是穆斯林的骄傲。

一座城，有时喧嚣有时沉默，像一方巨大的棋盘，像一个真实的梦。它被摆放在嫩江边，看江水流淌，流淌的江水是有形的时间，在历史的一声长叹还没有完结时，便流过了300多年。1852年，又有12户穆斯林从甘肃被放逐到齐齐哈尔。他们是苦难的“哲合忍耶”教徒，因为礼拜仪式与先来的“格迪木”教徒不同，于是，他们在原来的清真寺西侧另建了寺，这样就分出了东寺与西寺。300多年间，虔诚的穆斯林省吃俭用，拿出银钱修缮、扩建清真寺。一次次修缮，一辈辈扩建，如同愿望越垒越高，如同虔诚展示在太阳下。

卜奎清真寺不是伊斯兰风格的建筑，只是在中国古典建筑的基础上融入了伊斯兰宗教元素。大殿坐西朝东，大殿前宽阔的卷棚式庑廊，飞檐翘起，彩椽相街，正门上悬挂的横匾为阿拉伯文赞主词。

砖雕是清真寺建筑群中最醒目的、最富特色的部分。东寺有一个塔形的建筑，它叫窑殿，为方形三层三重檐，中间一层通体砖雕，图案丰富，雕工精美，砖雕上还刻有阿拉伯文的圣主名字和圣形。卜奎清真寺不仅是穆斯林民众的心灵殿堂，也是黑龙江省保存最为完好、规模最大、历史最久的伊斯兰宗教建筑。

在齐齐哈尔穆斯林300多年的历史中，我读出了真主的爱，也读出了穆斯林的信念。爱是能够燃烧的，用来冶炼信念，清真寺就这样铸造出来了。

此时，我跪在大殿上，听阿訇诵读经文。这诵读声就像清清的泉水，洗涤着我的心，我的心不再有阴暗和污垢，它像宝石一样透明而闪亮。